Затаив дыхание и скрестив пальцы, владельцы СТО ждут морозной зимы. Ведь, благодаря устойчивой холодной погоде прошлой зимой продажи аккумуляторов вышли за все мыслимые и немыслимые рамки. Но, даже не беря во внимание продажи аккумуляторов, СТО может получить дополнительную выгоду каждый раз, когда автомобиль пригоняют на обслуживание и подготовку к зиме.
Температура - это ключевой фактор для корректной работы аккумулятора. За пределами диапазона 20°С - 30°С, любая батарея испытывает дополнительные нагрузки, которые могут привести к сокращению ее срока службы.
При снижении температуры ниже 20°С, производительность аккумулятора снижается, вследствие сгущения электролита. В свою очередь, это приводит к замедлению химической реакции, необходимой для выработки энергии. Также сгущается и машинное масло, затрудняя пуск двигателя.
Однако, даже в самое холодное время, водитель вправе ожидать, что машина заведется с пол-оборота, а затем включает свет, обогрев заднего стекла, обогреватель и радио в нагрузку.
«Аккумуляторная батарея теряет до 35% своей мощности при снижении температуры до нуля, и более 50% при ее дальнейшем падении. Низкие температуры также требуют от двигателя дополнительного энергопотребления во время запуска - суммарно эти два фактора существенно увеличивают вероятность отказа батареи», Кроме того, срок службы аккумулятора укорачивают короткие поездки, во время которых двигатель не успевает разогреться.
«Без должного обслуживания и ухода, зимой аккумулятор быстро теряет емкость, особенно при использовании авто для поездок на небольшие расстояния, и, как результат, отказ АКБ - это самым частая причина поломок на протяжении последних трех лет».
Проверьте свой аккумулятор:
Осмотрите АКБ на предмет трещин, и если они есть, обратитесь за услугами профессионального ремонта или замените батарею Очистите все контакты и верхнюю плоскость корпуса Очистите отсек для АКБ Клеммы должны быть чистыми, сухими и смазанными для предотвращения коррозии Используйте «умное» зарядное устройство для поддержания уровня заряда
Следуя этой процедуре, при наступлении зимы машина будет гарантированно на ходу и не преподнесёт вам неприятных сюрпризов.
Теперь, когда мы знаем чуть больше о возможном напряжении на аккумуляторе при разрядке и зарядке, можно определиться с такой непростой ситуацией, как "прикуривание". Однозначно ответить "да" можно только на вопрос: "Существует ли опасность для электросистемы автомобиля".
Давать "прикуривать" или нет, каждый должен решить сам!
Где опасности?
1. Ничего не известно о состоянии стартера и качестве проводов/клемм у нуждающегося в помощи. 2. Неизвестно ничего и про аккумулятор: крутил ли утром стартер, степень разряженности; последние попытки могли привести к переполюсовке отдельных банок. 3. Хорошо ли заводится данный автомобиль вообще - чем дольше затянется процесс, тем больше вероятность того, что завтра вы будете вкладывать деньги в свой автомобиль.
Есть различные рекомендованные способы прикуривания. Попробуем выбрать самым безопасный с учетом всего изложенного выше материала. Для начала несколько фактов.
Замеряем вольтметром напряжение на аккумуляторе, подключаем аккумулятор к зарядному устройству и контролируем ток заряда, чтобы получить предварительные данные для раздумий.
Начальное напряжение до включения зарядки 12,6 В.
Включаем зарядку, замеряем - 12,75 В и 10 А, добавляем напряжение - 12,92 В, ток уже 15 А.
Взглянем на эти данные при решении вопроса: как "прикуривать" - вместе с генератором донора или без оного.
При включении стартера на "больном" автомобиле (подразумеваем, что вспомогательные провода подключены к донору) напряжение упадет до 10 вольт. Это в лучшем случае! Самая благоприятная ситуация складывается тогда, когда "больной" начинает "схватывать". Т. е. двигатель "прикуриваемого" автомобиля пытается заводиться. В это время ток потребления стартера будет минимальным. А если "больной" не издает ни одного приятного звука, то напряжение на его аккумуляторе будет еще меньше, чем 10 вольт. При "прикуривании" нужно использовать провода с большим сечением для наилучшей помощи. Тогда (при включенном генераторе на автомобиле-доноре) генератор донора будет стремиться компенсировать падение напряжения более 4 вольт (реально более 5 - 6 вольт) и работать в режиме максимальной токоотдачи! Опасно, однако!.. А броски напряжения при ситуации: "больной схватил/не схватил"? Святая обязанность генератора - компенсировать потери напряжения, только он (генератор) не ведает о том, кто его на это подрядил!
Предлагаемый сценарий прикуривания
Заглушаем автомобиль-донор и абсолютно все там выключаем.
Провода вспомогательные обязательно подсоединяет один человек, причем в руках у него только один провод. По принципу: управился с одним, тогда берись за другой, меньше шансов перепутать (когда в руках два провода, а первый присоединен ошибочно/неправильно, то второй подсоединяется уже без особых раздумий).
Теперь заводим автомобиль-донор и терпеливо ожидаем 10 - 15 или более минут. Если решили, что заряжать достаточно, то перед включением стартера "больного" ОБЯЗАТЕЛЬНО заглушаем двигатель донора и все там выключаем. Если этого не сделать, то ОЧЕНЬ велик шанс нанести вред электрооборудованию донора, т. к. в режиме "стартера" велики броски напряжения, что может вывести из строя "умную" электронику или перегрузить генератор. Еще один плюс: при таком варианте прикуривания не принимает участия перемычка кузов-двигатель автомобиля -донора, стало быть, меньше аварийных путей прохождения токов!
При зарядке донором на средних оборотах двигателя при токе заряда ампер 30 аккумулятор "больного" за минуту получит заряд в количестве: 1/60*30= 0,5 А/час, да и то только, если этот заряд будет при 100% КПД. Пусковой ток стартера будет ампер 200, не меньше, тогда этих 0,5 А/ч в самом лучшем случае хватит на 9 секунд работы стартера. А у нас случай плохой: способность аккумулятора выдавать 200 А падает довольно нелинейно с потерей заряда. Учитывая эти 9 сек, можно планировать, сколько времени отведем на "безопасную для себя помощь".
Что теперь у нас есть: АКБ подзаряжена, автомобиль-донор заглушен, все его системы выключены, вспомогательные провода имеют хороший контакт.
Пробуем делать пуск, при неудачной попытке в выше перечисленном порядке повторяем процедуру зарядки, увеличив немного время заряда.
Если пуск прошел удачно, то вспомогательные провода отсоединяем по одному в обратном порядке. Пуск от собственных аккумуляторов (на бывшем "больном" автомобиле) можно пробовать через 10-20 мин работы двигателя. За это время, если АКБ способна заряжаться, она получит достаточный заряд, к тому же еще остается шанс воспользоваться помощью донора. Такой пуск покажет, какой беды можно ожидать при некотором отдалении помощника.
|